СОВЕТЫ ДАЧНИКУ И ОГОРОДНИКУ

[Перейти к части 2: Газоны и Цветник]    [Перейти к части 3: Сад и Огород]

   1. Освоение участка

Наконец то сбылась давняя мечта! Вы приобрели участок земли. И теперь вам предстоит трудоёмкая, но очень интересная работа по превращению этого участка в сад вашей мечты, в ваш уютный затерянный мир, который будет служить вам источником радости, бодрости и здоровья. Здесь вы сможете творить и созидать. Здесь смогут найти своё отражение ваши предпочтения, мироощущение и мировоззрение. Ведь общение с природой часто позволяет нам остановиться и посмотреть вглубь себя, забыть сиюминутные проблемы повседневности и погрузиться в изящный мир философских размышлений.

Однако с чего следует начать и как сделать работу легко и быстро? Начинать следует с создания проекта сада. Для этого можно обратиться к профессионалам в одну из многочисленных ландшафтных фирм или выполнить его самостоятельно, изучив литературу, посвящённую данному вопросу. После того, как нарисован проект и составлен план посадок, можно приступать к делу.

Для начала – удалите ненужные деревья и кустарник, растущие в неудачных местах, а так же имеющие низкую декоративную ценность, экземпляры со стволовой гнилью, суховершинные, с сильно оголёнными стволами и другими недугами – они представляют опасность, так как могут внезапно рухнуть от порыва ветра. От оставшихся пней можно избавиться с помощью специальной машины. Можно так же подкопать их, подпилить наиболее толстые корни и выкорчевать при помощи лебёдки или трактора.

После расчистки участка нужно заняться почвой. А именно – её анализом на вопрос механического состава, уровня pH, обеспеченности гумусом, макро- и микроэлементами, необходимыми для роста и развития растений, а так же на предмет загрязнения тяжёлыми металлами, радионуклидами, органическими соединениями и патогенными микроорганизмами. Для чего это нужно? Для начала – немного теории.

Механический состав – это относительное содержание в почве частиц различных размеров, называемых механическими элементами. Сумма всех механических элементов почвы размером меньше 0,01 мм называется физической глиной, а больше 0,01 мм – физическим песком. Общепринятой считается классификация почв по механическому составу Н. А. Качинского (табл. 1). Знание механического состава почвы позволяет принимать решение о необходимости внесения песка или глины с целью улучшения водопроницаемости или водоудерживающей способности почвы до уровня, благоприятного для роста растений, а так же корректировать дозы внесения удобрений, нормы полива, сроки начала весенних работ, а иногда – и виды возделываемых на участке культур.

Таблица 1. Содержание почв по механическому составу (по Н.А. Качинскому)

Если по результатам анализа механический состав почвы вашего участка оказался тяжёлым, то исправить ситуацию можно внесением речного песка (табл. 2). Изменение механического состава почв – коренное воздействие на почву, которое будет положительно влиять на урожай 10, 20, 50 и более лет, пока на этих почвах будут выращиваться культурные растения..

Таблица 2. Дозы внесения речного песка для оптимизации механического состава тяжелых почв (слой 0–20см)

Реакция почвенного раствора характеризует кислотность почвы. Молекулы воды распадаются (диссоциируют) на ионы [Н+] и [ОН–]. Их концентрация в 1 л дистиллированной воды при температуре 22° составляет [Н+] = [ОН–] =10–7г × ион/л. Реакцию любого раствора определяет соотношение ионов Н+ и ОН–. Если в растворе Н+ > ОН–, то реакция кислая, если Н+ = ОН– – нейтральная, если Н+ < ОН– – щелочная. Углекислый газ, выделяемый при дыхании корнями растений и почвенными микроорганизмами, подкисляет почвенный раствор. Кроме того, на кислотность почвы существенное влияние оказывают органические кислоты, выделяемые корнями растений. Реакцию почвенного раствора выражают величиной рН, представляющей десятичный логарифм концентрации ионов Н+. Так, например, если концентрация Н+ в 1 л раствора равна 0,1 г, то рН 1, если 0,001, то рН 3. Повышенная кислотность почвы ухудшает синтез в растениях белков и углеводов, подавляет деятельность полезной почвенной микрофлоры и часто активизирует вредную, увеличивает количество подвижных форм алюминия и марганца, губительно действующих на растения. Зная величину pH почвы, можно принять решение о необходимости и дозах внесения извести, чтобы привести её к показателю, благоприятному для роста и развития тех или иных культур (табл. 3).

Таблица 3. Дозы извести для нейтрализации кислотности различных почв (кг/100 м²)

Следует отметить, что известковые добавки эффективно снижают кислотность лишь в том случае, когда частицы доломита, известняка или мела очень измельчены, менее 1мм, в противном случае они плохо растворяются и очень слабо снижают кислотность. Известкование обычно повторяют через 4–5 лет.

Органические вещества в почве представлены торфом, перегноем и гумусом. Торф – скопление растительных (в основном) остатков, тканевая структура которых сохранена. Перегной – полураспавшаяся масса органических остатков. Гумус – совокупность вновь синтезированных высокомолекулярных органических веществ.

Органические вещества в почвах подвергаются микробиологическим процессам разложения: окислению, гниению, брожению. Окисление осуществляется в пахотном горизонте аэробами (микроорганизмами, живущими в присутствии кислорода) в процессе использования ими органических остатков для своей жизнедеятельности. В результате образуются вода, углекислота и минеральные соли. Гниение происходит с участием анаэробов (микроорганизмами, живущими без доступа кислорода). В результате образуется сероводород, метан, водород, аммиак. Данный процесс протекает, например, при заболачивании почвы. Брожение осуществляется с участием некоторых бактерий, дрожжей и актиномицетов почвы как в присутствии кислорода, так и без него. В результате образуются вода, углекислота, спирты, органические кислоты, альдегиды и др.

Основные источники образования гумуса в почве – корневые выделения растений, органические остатки растений, животных и микроорганизмов, а так же органические удобрения. Гумус – это стабильные органические соединения, сохраняющиеся в почве длительное время. Гумусовые вещества почвы имеют сложное циклическое строение. Основными группами гумусовых веществ являются гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумины.

Гуминовые кислоты – группа гумусовых веществ с рядом общих свойств, содержащая (%): углерод (С) –50–62; водород (Н) –2,8–6; кислород (О) –31–40; азот (N) –2–6. Они извлекаются из почвы щелочами в виде темноокрашенного раствора (гуматов натрия, аммония или калия). Добавление минеральных кислот в данный раствор вызывает осаждение гуминовых кислот в виде аморфного осадка. Гуминовые кислоты содержат разные виды функциональных групп.

Фульвокислоты – это светлоокрашенные гумусовые вещества, оставшиеся после выпадения в осадок гуминовых кислот. Элементарный состав фульвокислот (%): углерод (С) 44–49; водород (H)–3,5–5; кислород (О) –44–49, азот (N)–2–4.

В фульвокислотах преобладают карбоксильные и фенолгидроксильные функциональные группы. Фульвокислоты разрушающе действуют на минералы.

Гумины – специфические гумусовые вещества, которые не извлекаются из декальцинированной почвы.

Наличие различных видов реактивных групп у гумусовых веществ позволяет им притягивать и удерживать питательные вещества в легкодоступных для растений формах. Процентное содержание гумуса, мощность гумусированного слоя и состав гумуса – наиболее важные показатели плодородия почв. Содержание гумуса является косвенным показателем обеспеченности растений минеральным почвенным азотом. Разработана примерная шкала содержания гумуса в почве (табл. 4)

Таблица 4. Группировка почв по гумусированности (Методич. указания ЦИНАО, 1994.)

Содержание гумуса в почве позволяет не только судить об обеспеченности сельскохозяйственных растений азотом, но и об окультуренности. При этом необходимо учитывать генетические особенности почв. Так, например, для серых лесных почв содержание гумуса следует считать высоким, а для тучных черноземов – очень низким.

Приходная часть гумусового баланса складывается в основном за счет гумификации растительных остатков и вносимых органических удобрений. Только систематическое применение органических удобрений в высоких дозах, а также выращивание сидератов обогащает почву гумусом и доступным азотом. Поэтому необходимо следить за состоянием и изменением содержания гумуса в почве своего участка, периодически сдавая образцы почв на анализ в лаборатории.

Для развития растений необходимо 16 основных химических элементов. Три из них – углерод, водород и кислород – поступают вместе с воздухом и водой. Остальные являются питательными элементами. Они подразделяются на шесть макроэлементов – азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Mg), и сера (S), которые требуются растениям в больших количествах, и семь микроэлементов – бор (В), хлор (Сl), медь (Сu), железо (Fе), марганец (Мn), молибден (Мо) и цинк (Zn), которые необходимы в небольших количествах. Питательные элементы растения получают из почвенного раствора в виде ионов, являющихся самым легкодоступным источником питания. Из минеральных соединений в почвенном растворе обычно преобладают двууглекислые соли кальция и магния, а так же в нём содержатся аммоний, нитраты, фосфаты, сульфаты и хлориды. Некоторые почвы в почвенном растворе содержат соду и соли кремниевой кислоты. Знание о наличии и количестве питательных элементов в почве позволяет определить необходимость и рассчитывать дозы внесения минеральных и органических удобрений.

Кроме того, почва может содержать и вредные для здоровья вещества – тяжёлые металлы, радионуклиды, органические соединения, а так же патогенные микроорганизмы. Почвенный анализ на их содержание позволит вам принять необходимые меры для устранения загрязнения и избежать пагубного воздействия на ваше здоровье.

Колодец (или скважину) лучше выкопать в самом начале освоения участка – это поможет вам точно определить уровень стояния грунтовых вод и, при необходимости, скорректировать план посадок. Необходимо проанализировать химический состав воды на предмет пригодности её употребления в пищевых целях.

Организации, производящие анализы почвы и воды, выдадут вам рекомендации о необходимости, дозах и времени внесения речного песка, глины, извести, органических, минеральных и микробиологических удобрений, возможности употребления воды в пищу, методах и оборудовании для её очистки.

Следующий шаг – подготовка вашего участка к посадкам и посевам. Прежде всего нужно очистить почву от злостных многолетних сорняков. Сначала нужно их выкосить. Избавиться от сорняков можно двумя способами: механическим и химическим. Механический способ очень трудоёмок – необходимо вспахать или вскопать почву, а затем методично протрясти вилами весь пахотный горизонт, выбирая корневища сорняков. Причём, нужно быть готовым к тому, что часть корневищ всё равно останется в почве и прорастёт. Химический способ позволяет существенно снизить трудозатраты, поэтому и нашёл широкое применение в промышленном сельском хозяйстве. Однако этот метод не лишён и недостатков – гербициды, применяемые в неумеренном количестве, с нарушением сроков, могут нанести серьёзный вред здоровью человека, отрицательно повлиять на экологическое равновесие в окружающей среде. Тем не менее гербициды нового поколения действуют лишь на растения и практически не токсичны для человека, животных и насекомых.

После того, как все сорняки погибли, можно приступать к обработке почвы. Но сначала нужно ответить на резонный вопрос – а зачем необходима обработка почвы?

Обработка почвы – это механическое воздействие на неё рабочих органов машин и орудий. Её производят для улучшения условий выращивания растений. Основные задачи обработки почвы заключаются в следующем:

• создание благоприятных водно-воздушного и теплового режимов почвы путем изменения строения пахотного горизонта почвы и её структурного состояния;

• улучшение питательного режима путем воздействия на жизнедеятельность почвенной биоты; борьба с сорняками, а также с вредителями и возбудителями болезней растений;

• защита почвы от ветровой и водной эрозии; создание необходимых условий для проведения посева и посадки культурных растений, ухода за ними и уборки урожая;

• заделывание в почву остатков растительности и удобрений.

При обработке почвы осуществляются следующие технологические операции:

Оборачивание – взаимное вертикальное перемещение слоёв или горизонтов почвы с одновременным поворотом на угол не менее 135° Производится для заделки вглубь почвы растительных остатков культурных растений (для обеспечения оптимальных условий трансформации их органического вещества), вегетативных органов и семян сорняков (откуда они не прорастают), патогенных микроорганизмов и вредителей (где они погибают), минеральных и органических удобрений (для помещения их в место расположения основного количества корней), для выравнивания по плодородию различных слоёв пахотного горизонта и для освобождения поверхности почвы под последующую культуру.

Рыхление – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с образованием более крупных пор и уменьшением плотности почвы. Рыхление позволяет добиться оптимального соотношения каппилярных и некапиллярных пор в почве, в результате чего создаётся оптимальный для растений водно-воздушный режим.

Крошение – уменьшение размеров почвенных структурных отдельностей. Наиболее ценными для роста растений являются агрегаты почвы размером 0,5–5 мм. Пахотный горизонт, состоящий из таких агрегатов, обладает наилучшей структурой порового пространства. Изменяя путём обработки размеры, форму и упаковку почвенных агрегатов, можно существенно изменить водно-воздушный режим почвы.

Перемешивание – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей, обеспечивающее однородное состояние обрабатываемого слоя почвы. Необходимо при внесении удобрений, химических мелиорантов, сидератов для их лучшего взаимодействия с почвой и создания лучших условий для их трансформации.

Уплотнение – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с образованием мелких пор и уменьшением объема почвы. Применяется при посеве для доступа к семенам влаги, которая подтягивается к ним по капиллярам из нижележащих слоёв почвы. Кроме того, этот приём используют для уменьшения диффузного испарения влаги при усиленном проветривании излишне рыхлой почвы.

Выравнивание – уменьшение размеров неровностей поверхности почвы. Выравнивание почвы позволяет добиться одинаковых условий для развития растений и протекания почвенных процессов.

Создание микрорельефа – образование на поверхности микроповышений и понижений различной формы и размеров (гряд, гребней, борозд, щелей, лунок, блюдец, микролиманов и др.) Применяется для отвода воды и улучшения газообмена, ускорения прогревания почвы и активизации процессов превращения питательных веществ.

Подрезание и вычёсывание сорняков – операции, осуществляемые одновременно с обработкой почвы, позволяют снизить засорённость полей.

Создание стерни на поверхности почвы – используется для защиты её от ветровой эрозии. С чего же начать обработку почвы вашего участка? Для начала – нужно «разделать», то есть измельчить дернину. Для экономии трудозатрат лучше всего это сделать при помощи мотоблока или культиватора.

Затем нужно внести речной песок, известь, органические, фосфорно-калийные и микробиологические удобрения в рекомендованных по результатам почвенного анализа дозах и неглубоко запахать их (на 10–15 см) вместе с разделанной дерниной. Причём чем раньше это будет сделано, тем быстрее растительные остатки и органические удобрения под воздействием почвенных микроорганизмов начнут минерализоваться и переходить в доступные для растений формы.

Если до осени ещё далеко, то лучше всего после запашки дернины засеять всю площадь сидератами – культурами, которые выращивают для того, чтобы запахать в качестве зелёного удобрения. Для этих целей можно использовать амарант, вико-овсяную смесь, овёс, пшеницу. Запахивают их в зеленом виде в период цветения, но более глубоко – на 20–25 см.

Осенью можно приступать к посадке деревьев и кустарников зимостойких пород, а так же многолетних цветов. Кроме того, в это же время необходимо подготовить посадочные ямы для зимней посадки крупномеров и весенних посадок. Весной сажают менее зимостойкие породы, готовят почву под посадку рассады, посевы однолетних культур и газона.

    2. Декоративные насаждения

     2.1 Закладка декоративных насаждений

Оптимальные сроки посадок: весной – до распускания листьев и осенью – в период листопада.

Для северных и центральных регионов стран СНГ для обеспечения лучшей приживаемости наиболее благоприятным является время от момента полного оттаивания почвы до распускания почек. Осенние посадки менее предпочтительны, так как быстрое наступление зимы часто не позволяет растениям хорошо прижиться. Кроме того, такие породы, как береза, тополь, ива при осенних посадках приживаются плохо. Осенью можно пересаживать породы, у которых листопад происходит рано: клёны, липу, боярышник и т. п. В средней полосе России осенняя посадка лиственных пород обычно производится с 15–20 сентября и заканчивается в ноябре. Хвойные сажают с 15–20 августа до 15–20 сентября.

Использование крупномерного посадочного материала с прикорневым комом земли позволяет увеличить сроки посадочных работ, избежать сезонности и обеспечить высокую приживаемость саженцев. В ряде случаев практикуются зимние посадки деревьев и кустарников с замороженным прикорневым комом, однако в зимнее время экономически целесообразно пересаживать только крупные и ценные деревья старше 12 лет.

В соответствии с планом посадок осуществляют подготовку посадочных мест. Она заключается в выкапывании посадочных ям квадратной или круглой формы в заранее размеченных местах. Рекомендуется выкапывать ямы за 5–7 дней до посадок для проветривания и обогащения дна ямы кислородом. Размеры посадочных ям зависят от вида, размеров саженцев и наличия прикорневого кома. Для стандартных саженцев средний диаметр ямы должен быть не менее 1 м, а глубина – 0,7–0,8 м.

Посадочные работы ведутся в следующей последовательности:

• производится тщательный осмотр растения и удаление поврежденных побегов и корней, корневую систему саженцев нужно обмакнуть в сметанообразную суспензию из земли, торфа или глины с добавкой 0,001% калиевой соли гетероауксина;

• выкапывается квадратная или круглая яма необходимого размера;

• разрыхляется дно ямы на глубину 10 – 12 см;

• в центр ямы на 15 – 20 см забивается крепежный кол (высота 2 м, диаметр верхнего среза 3 см) из ели или сосны;

• яма на три четверти засыпается плодородной почвой и легко уплотняется (наличие крупных комьев не допускается);

• ставится саженец, его корни тщательно расправляются (нельзя оставлять открытой корневую систему растения более 15 мин. в солнечную погоду, так же нельзя оставлять подвернутыми вниз или загнутыми вверх корешки);

• производится послойная засыпка с осторожным уплотнением почвы вокруг растения по окружности от краев к центру (корневая шейка саженца должна быть на 3–5 см выше поверхности земли с учетом последующей усадки почвы с растением);

• растение подвязывается к колу шпагатом;

• устраивается лунка с земляным валиком;

• растение обильно поливается до полного насыщения ямы (20–30 л для снабжения растения водой и обеспечения соприкосновения почвы со всеми корневыми отростками);

• производятся подсыпка осевшей почвы и вторичный полив.

Посадка кустарников в группы производится в том же порядке, но без подвязки к кольям. Для полива делается общая лунка с земляным валиком. Полив ведется из расчета не менее 20 л на каждое растение.

Посадка кустарников в живую изгородь производится в соответствии с вышеуказанной технологией в предварительно подготовленные траншеи. На 1 погонный метр при двухрядной посадке в шахматном порядке высаживаются четыре-пять растений, при однорядной – три растения. Расстояние от края траншеи до оси ряда (наружного ряда при двухрядной посадке) 20–25 см. При двухрядной посадке расстояние между осями рядов должно быть не менее 40 см. При поливе на одно растение расходуется 15–20 л воды, по контуру делается земляной валик.

Для посадки лиан на расстоянии 30–40 см от опоры выкапывается квадратная яма шириной 50–60 см и глубиной 50–80 см, которая заполняется хорошей растительной землёй. После посадки так же устраивается земляной валик и осуществляется полив.

     2.2 Уход за декоративными насаждениями

До распускания почек.

1. До распускания почек производится очистка отмершей коры со штамбов металлической щёткой. 

2. До распускания почек производится обрезка деревьев:

а). Санитарная: удаляют больные, вымерзшие и поврежденные ветви.

б). Формовочная – формирования габитуса растения, регулирования его размеров, придания кроне более привлекательного внешнего облика, улучшения качества цветения, увеличения размера плодов. Формовочная обрезка, включает прищипку, укорачивание побегов и прореживание кроны. Прореживание крон путем сильной обрезки обеспечивает физиологическое и биологическое соответствие кроны и корневой системы, лучшую проветриваемость и освещенность крон. При такой обрезке производится удаление излишней поросли, старых, угнетенных, слабых, усыхающих, переплетающихся и закрывающих одна другую ветвей или их частей.

Рекомендуется следующий порядок прореживания:

• удаление больных, усыхающих, надломленных и растущих внутрь кроны ветвей;

• удаление ветвей, растущих ниже места прививки;

• вырезка одной из сближенных или трущихся друг о друга ветвей, причем удаляется наиболее слабая;

• удаление ветвей, растущих вверх (под острым углом к стволу).

Укорачивание побегов производится в молодом возрасте для создания равномерно развитой кроны. У быстрорастущих пород (тополей, клёна ясенелистного, ясеня зеленого и др.) рекомендуется удалять 60–70% годичного прироста, а у медленнорастущих (яблонь, лип, вязов, клёна остролистного и др.) – 20–50%. Такое укорачивание способствует образованию сильных побегов из средней части кроны. Быстрорастущие виды (тополь, ясень пушистый и др.) обрезаются ежегодно. Медленнорастущие (клёны, вязы, липы и др.) обрезаются раз в два-три года укорачиванием однолетних приростов.

Омолаживающая обрезка проводится с целью стимулирования жизнедеятельности растений путем обрезки на 2–4-х летнюю древесину. Такое омолаживание растений производится только у деревьев, прекративших рост, причем только у тех, которые хорошо переносят обрезку (ива, яблоня). Процесс омолаживания производится постепенно в течение 2–3 лет таким образом, чтобы новые побеги могли образовать естественную форму кроны. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.

3. В это же время проводят обрезку позднецветущих кустарников, формирующих цветы на приростах текущего года (чубушник, бирючина, тамариск, снежноягодник, рябинолистник, пузыреплодник рябинолистный, лапчатка, спирея (японская, Дугласа и иволистная), будлея, гортензия и др.). Санитарную обрезку и прореживание производят так же, как и на деревьях. Укорачивание производят на 1/3 годичного прироста. Для создания сильной молодой поросли с многочисленными цветочными почками иногда практикуют «посадку на пень», т.е. обрезку на 10–15 см выше корневой шейки. Раннецветущие кустарники, такие как сирень, жимолость, форзиция, раннецветущая спирея и др., во избежание загущения прореживаются и у них удаляются семена. Обрезку кустарников проводят ежегодно.

4. Снятие укрытий: сначала приподнимают укрытие, усиливая проветривание, но оставляя частичное притенение, а через 10 дней снимают совсем; отгребают утепляющую мульчу, чтобы почва оттаяла.

5. При первой же возможности необходимо произвести рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4–5 см для «закрытия» влаги.

Набухание почек

1.Лечение повреждений – зачистка и дезинфекция ран 5%-ным раствором медного или 10% раствором железного купороса, продольное надрезание краёв ран. Дупла так же дезинфицируют и заделывают цементным раствором с добавлением щебня или мелких камней.

2. Проводится внесение азотных удобрений из расчета 10 г мочевины на 1 м² в период, когда снег только-только сошёл, а на утро почву ещё «схватывает» морозом (по «черепку»).

3. Рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4–5 см на расстоянии:

0,5 м от штамба деревьев до 5 лет и кустарников;

1,0 м от штамба деревьев 5–15 лет

1,5 м от штамба деревьев более 15 лет

На более дальнем расстоянии глубину обработки увеличивают до 10–12 см. 

4. Производят опрыскивание бордосской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3–0,4%) против болезней. Ремонт насаждений – подсадка выпавших растений.

Распускание почек

1. Проводят санитарную обрезку, удаляя подмёрзшие ветви – их легко отличить по нераспустившимся или усохшим в начале распускания листьям.

2. Опрыскивание 0,3–0,4% раствором хлорокиси меди + 1–2% раствором хлорофоса против болезней.

Появление бутонов

1. Второе опрыскивание 0,3–0,4% раствором хлорокиси меди + 0,1% раствором актеллика, кинмикса, дециса или др. против болезней и вредителей.

2. Вторая культивация с последующим мульчированием торфом, перегноем или дроблёной щепой.

Цветение

1. Если стоит засушливая погода, необходимо провести полив растений.

В среднем, применяют следующие нормы полива (л):

Саженцы кустарника..........10–20

Саженцы деревьев..............40–50

Крупномерные деревья......100–150

Большие деревья.................200–250

Одновременно с поливом производится внесение 0,001–0,003% раствора гетероауксина для стимулирования корнеобразования. Раствор стимулятора вносится обычно в лунки непосредственно после полива равномерно по всей приствольной площади.

2. Проводят внекорневую подкормку, особенно молодых посадок до 20 лет. Внекорневая подкормка является полезным агротехническим приемом и производится путем опрыскивания растений растворами минеральных удобрений мочевины (0,1%); аммиачной селитры (0,2%), суперфосфата (0,5–1,0%), хлористого калия (0,5%). Рабочий раствор суперфосфата настаивается за сутки до применения, а остальные – в день применения растворением в холодной водопроводной воде. Внекорневую подкормку сочетают с обработкой растворами инсектицидов. Наиболее целесообразно производить обработку в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя. Нельзя производить обработку при сильном ветре, до и сразу после дождя. Для обеспечения эффективности подкормки при сухой почве растения перед обработкой необходимо полить. 

3. Если нет мульчи – третья культивация почвы для уничтожения сорняков и обеспечения дыхания корней, особенно если на поверхности почвы образовалась корка.

От конца цветения до листопада

1. После цветения проводят формовочную обрезку раннецветущих кустарников. На всех породах осуществляют удаление поросли, выломку волчков. Проводят стрижку живых изгородей и бордюров для придания им заданной декоративной формы. При этом у живых изгородей и бордюров обрезается до 1/2 прироста побегов. За сезон осуществляют 3–6 стрижек живых изгородей в зависимости от темпов роста растений. Для исправления живых изгородей, оголившихся снизу, можно срезать всю надземную часть и оставить пеньки высотой 5–10 см.

2. Через 2–3 недели после цветения проводят третье опрыскивание хлорокисью меди совместно с раствором хлорофоса и минеральных удобрений против болезней, древесницы и древоточца и для подкормки растений.

3. При засушливой погоде проводят 6–8 поливов с одновременным внесением гетероауксина. Первый полив сочетают с жидкой минеральной подкормкой смесью минеральных удобрений в следующем составе на 10 л раствора: мочевина – 30 г, суперфосфат 20 г, калийная соль – 10 г. К этому раствору можно добавлять 0,001–0,003% гетероауксина.

Рекомендуются следующие дозы раствора для подкормки:

• деревьев 10–20 лет 30 л;

• деревьев 20 и более лет 50 л;

• кустарников 10–15 л.

Заканчивают поливы в середине августа влагозарядковым поливом – 70–80 л/м² для кустарников и 100–150 л/м² для деревьев. 

4. Если нет мульчи, то после каждого полива культируют приствольные круги.

5. Производят 5–6 обмываний крон лиственных кустарников и деревьев и 8–10 – хвойных. Обмывание крон осуществляется для удаления с листьев пыли и насекомых. При обмывании крон улучшается фотосинтез, обмен веществ и теплообмен. Обмывание производят в ранние утренние часы либо вечером до полного смачивания листьев, ветвей и ствола. Расход воды на одно дерево зависит от его возраста. Так, для дерева 8–11 лет необходимо 15–20 л воды, 12–20 лет – 20–30, 21–30 лет – 40–50, 30 лет и старше – до 100 л. 

6. В июле вносят по 30 г/м² калийной соли для повышения морозостойкости и усиления закладки цветочных почек.

7. В сентябре один раз в четыре года осуществляют внесение основного удобрения в дозах, приведённых в таблице 5.

Таблица 5. Дозы удобрений для основного внесения под декоративные культуры

После равномерного распределения удобрений по поверхности почвы их заделывают на глубину 14–18 см. У теплолюбивых культур производят мульчирование приствольных кругов. После листопада осуществляют их укрытие на зиму. Обвязывают штамбы деревьев от повреждения грызунами.

8. У теплолюбивых культур производят мульчирование приствольных кругов. После листопада осуществляют их укрытие на зиму.

9. Обвязывают штамбы деревьев от повреждения грызунами.

(Конец первой части) Читать следующую часть, Газоны и Цветники

 *   *   *
 

 Популярное 

• Перечень наиболее реальных способов заработать деньги

• Где достать денег, если их нет, а они нужны прямо сейчас?

• Как заработать в интернете – обзор всех реальных способов заработка и проверенные сайты

• Как продлить время своей жизни?

• Как побороть в себе неумеренную тягу к спиртному

<< Вернуться в раздел
«Полезные советы»

<< Вернуться на Главную страницу

<<  Предыдущая статья «...»

Следующая статья «Газон и цветник»  >>